川久保玲的“黑” 　　

　　什么是“Comme des Garcons”？

　　大众连锁时装店H&M，继去年登陆中国获得丰收后，今年11月6日空降日本，特别宣布与时装界破格师祖川久保玲创办的Comme des Garcons 合作Crossover限量系列为旗舰店献礼，让更广泛的时装迷尝试前卫时装的创新与别致。 　　

　　谈起川久保玲(Rei Kawakubo)与她的Comme des Garcons (发音“抗弹鸽松”，意为“像男孩一样”)，大部分顾客听过见过，只不过偶尔会在“川久保玲”或“川保久玲”、“抗弹鸽松”或“抗弹鸽坑”中支支吾吾。可是，当今活跃在中国的时装精英们，大都是穿Comme des Garcons 长大的“学徒”，奉创办人“川久保玲”为神明。这些响当当的“精英”，包括香港形象设计天后刘天兰小姐，填词妙人时装教父黄伟文先生，IT概念店老板沈嘉伟先生。 　　

　　如今，更多人喜欢Comme des Garcons 。但是，为什么？

　　初时，恐怕是因为江湖传言，它的主人川久保玲，除了冬菇头叫人眼熟外，一向拒人于千里之外，低调得“不好惹”，她禅，它黑，她冷，它怪，她深奥，它难穿……这是一切80年代名牌时装酝酿出来的“前卫”时装产物与“犯贱”时装精心态的延续。但是，川久保玲有雄性壮志，Commes des Garcons又多一层设计上的“突破”。 　　

　　因为，“前卫”到经得起考验，它就升华成了一种经典，是很难退潮流的；而“犯贱”往往是时装精的通病，有折磨才有乐趣，有种自己知道了一件秘密的窃喜。

　　而Comme des Garcons 从名字到设计概念，偏偏贯彻一种雌雄同体的精致美，不是男装女穿，也不是女装男穿，而是让女人与女孩有一种酷酷的Edge，让男人有种女人的敏感与男孩的满不在乎。乃至于，女人15岁穿Comme des Garcons 是潮是型，50岁穿，未必能重新回复少女身材，但穿Comme des Garcons 至少不会显得“装嫩”；男人老了，穿起Comme des Garcons ，不是男孩至少穿得“像男孩一样”。

　　渐渐地，就算从没拥抱过Comme des Garcons 的顾客，也开始愿意去了解Comme des Garcons ，看看它葫芦里卖的是什么药。 　　

　　第一课，先弄清，原来是“川久保”小姐，芳名“玲”。

　　解构川久保玲，从Punk到Anti-Fashion 　　

　　80年代，与山本耀司、三宅一生崛起于巴黎舞台的川久保玲，1942年生于日本东京，曾在当地历史最悠久的庆应义塾大学(Keio University)修读艺术与文学，毕业后就职布料公司，69年开始投入时装设计。1973年，她从一首法国民谣中获得灵感，成立时装品牌，取名Comme des Garcons (像男孩一样)。1981年在巴黎推出首个时装展，率先大量使用“黑”、破烂剪裁体现“穷风流、饿快活”的丐帮look，打破女性独沽一味的斯文与得体穿着，让人认识不对称的时装美学、玩味垂坠细节，挑战布料的极限，激励人们对时装的想象潜能，立刻如重磅原子弹，震撼欧美时装界。 　　

　　那是80年代之后的Comme des Garcons ，也正巧碰上日本及亚洲四小龙地区的经济起飞，国际名牌纷纷入驻，掳掠新发财们的荷包，却已满足不了贪新猎奇期望与众不同的年轻一辈口味。Comme des Garcons 的出现，跳出固有思维，对潮流传统采取回避态度，革新反叛的味道，大受新一代时装精拥护。 　　

　　但是，80年代之前的川久保小姐所造的，不过是正经八百的大都会女人上班服。改变她的，是她的英籍夫婿Adrian Joffe祖国的Punk文化。 　　

　　当时英国经济萧条低迷，贵族的阶级观念，虽然没有憎人富厌人贫的嘴脸，但出身低下的穷孩子，要引人注目，没有经济来源与社会地位，就只有在自己发肤上大做文章。画油彩染发纹身、穿洞打钉，继而又以白粉面孔配复古黑衣展现新浪漫主义的街头浪潮，表现对传统道德`社会体制的不满。这股力量，浸出了许多“癫”与“狂”，化成音乐文化(The Beatles, The Clash, Sex Pistols)的创意源泉，远渡重洋，在全球传播开来。川久保玲的Comme des Garcons ，就在“黑色”还未算是颜色、戏剧化停留在精雕细琢的时候，将这股从英伦新浪潮中发展出来的黑白灰，混合许多英国特产如米字国旗、liberty花布、格子、学生服，用苍白的手法，Anti-Fashion的幽默(愤慨)态度，冲击仍然属于有钱人的欧美高级时装领域，也指引了日后世人朝拜的方向。 　　

　　20多年过去后，内外不一的搭配方式，原本只属于Comme des Garcons ，如今，成了潮流象征。比如，紧缩皱痕的外套、超长的衬衫袖子，阔而长的裤裆，歪在一边的拉链。 　　

　　川久保玲不认为穿得美是女人唯一的出路，因此，历年来，以重厚硬的布料(毡缩羊毛为主)、中性条纹，配合不对称剪裁、垂坠细节乞丐漏洞与拼贴，还有过去见不得人的明显缝线、内外翻转衬里，把那种意犹未尽的不修边幅，注入女装柔美。同时，她又在如此男性化的审美观中，永恒地保留女性化得甚至有点稚气的桃红、闪片、大花小花和圆点。 　　

　　她不在乎别人的认同，她在乎独立的审美观。她不寻求簇拥，她寻求知音。在与大众平价时装连锁店H&M合作的访问中，她谈到，“如今的我们置身在一个金钱至上的世界，我们已丧失了部分的独立和创新，价值观定位于：简单易行则灵。”所以，这次与H&M合作，是将这种叛逆、难懂的anti-fashion概念灌输给普罗大众，尝试让更多人学会欣赏不寻常的时装美学。

　　对话川久保玲 　　

　　记者 ：此次的限量版将首次在日本发行，到时候也会在你自己的店里出售吗？或是仅仅在H&M的专卖店里销售呢？

　　川久保玲：它将会在所有的H&M专卖店里销售，不过可能也会在我自己伦敦的店Dover Street Market中销售。 　　

　　记者：在你的设计风格，创造性是你最大的特点，但是很明显，此次和H&M的合作，你并没有改变你的一贯的风格，你是不是发现在平衡创造性和价格方面是个巨大的挑战，哪个更难些呢？

　　川久保玲：我的生意本身就是件有创造性的事，同样我不会做任何妥协，对于此次合作，我向H&M提供的是我的设计理念，然后根据他们的价格范围制作出了最后的服装。 　　

　　记者 ：除了有创造性的理念，衣服的可穿性是不是你为H&M设计CdG时所最关心的呢?

　　川久保玲：许多CdG的服装可穿性都很高，为H&M设计的这套系列融入了CdG的很多风格和品位。我们已经为CdG制作了各式各样的衣服35年了。 　　

　　记者 ：你是如何平衡创造力和销售量的呢？如今的世界，在你眼中哪个更具挑战呢？

　　川久保玲：我们开始总是有很好的理念，接着在此基础上加入很多商业的元素。只要你潜在的理念很好，那么对于那些商业的部分也会强大起来。即使公司开始的时候就把眼光投入市场，销售也不一定成功。　　

　　记者：只要你自己的牌子推出新的一季，你总是会请自绘图设计，参与广告和商店内部的设计工作，为什么你会认为这些对你的品牌非常重要，这次和H&M的合作，你也会参与这些项目中吗？

　　川久保玲：所有CdG的设计，不管是打印之类的小事，店面的布置，或是一季的新品，每一个件都是带有我自己很明显的风格，公司里的方方面面都要去配合在一起，形成一个统一的风格，这个就是为什么我要控制全球的CdG世界。同样的，在这个新的项目中我也是如此，虽然我在广告方面有些妥协，但是除此之外100%都是我自己的风格。